FALLECE EL GRAN "ERHARD LORETAN" EN LOS ALPES BERNESES

Fuente: www.barrabes.com
El guía suizo Erhard Loretan ha fallecido mientras guiaba a un cliente en la arista somital del Grunhorn, en los Alpes Berneses, el día de su 52 aniversario. Loretan fue el tercer alpinista en conseguir los 14 ochomiles, la mayoría en estilo alpino, siendo uno de los grandes pioneros de este estilo en altura. Destaca por su espectacularidad su ya legendaria cima en el Everest sin oxígeno en menos de 40 horas ida y vuelta desde el campo base por el supercouloir, junto a Troillet.
Comenzó a escalar a los 11 años, y sólo 4 años después ya ascendía la cara Este del Doldenhorn (3.645 mts.) A finales de los setenta recorrió el macizo del Mont-Blanc repitiendo sus vías más clásicas y, tras una invernal el Cervino, viaja en 1.980 a los Andes donde abre tres nuevos itinerarios además de ascender el Pallcaraju, el Ranrapalca, el Caras, el Artesonraju y el Huascaran (6.768 mts.) En 1.982 inicia su carrera himalayística con una visita al Nanga Parbat (8.126 mts.) En 1.981consiguió su diploma de guía de montaña suizo.

No le gustaba encordarse, prefería las ascensiones rápidas que disminuyen los riesgos ligados a la altura, y de esta forma fue uno de los pioneros del estilo alpino, con hitos que aún no han conseguido ser repetidos. Su máxima era permanecer el menor tiempo posible en la llamada "zona de la muerte", evitando los vivacs. En 1.995 se convirtió en el tercer hombre en ascender las 14 cumbres de más de 8.000 metros, después de Reinhold Messner y Jerzy Kukuczca.

EDURNE PASABAN, EN EL CAMPO BASE:“"Yo sólo soy una parte del proyecto"

Fuente: www.edurnepasaban.com

“Yo he subido las cumbres, pero conseguir los catorce ochomiles es mérito de un equipo mucho mayor,” ha asegurado la alpinista a su llegada, feliz y en perfecto estado de forma, al Campo Base del Shisha Pangma.

En una ascensión al Himalaya, la línea de meta no se alcanza al llegar a la cima, sino al poner pie, de regreso, en el Campo Base. A las 13:50 (hora de Nepal) de hoy Edurne y su equipo han culminado con éxito la escalada al Shisha Pangma, y Pasabán ha completado el proyecto que ha centrado su vida en los últimos años: escalar las catorce montañas más altas del planeta. “Después de tanto tiempo y esfuerzo…” como decía la misma Edurne ayer en la cima, cuesta asumir que el sueño, realmente, se ha cumplido.

“La verdad es que aún no me hago a la idea,” trataba de explicar Edurne hace unos minutos. “Estoy muy contenta de llegar bien al Campo base, ¡pero igual que en cualquier otra expedición! No veo que haya nada diferente… Creo que tendré que dejar pasar algo de tiempo y volver a casa para realmente asumir que he completado los catorce ochomiles.”

Edurne Pasaban no se siente aún “catorceochomilista”; simplemente es una montañera feliz porque ha conseguido alcanzar la cima que se había propuesto y, lo más importante, regresar sana y salva. Pero luego, como pensándolo mejor, afirma:

Trabajo de equipo

“Sí que estoy contenta; claro que lo estoy. Pero pienso en los catorce y me viene a la cabeza mucha gente: mi familia, mis amigos, todos los que me han apoyado y seguido… y todos los que han trabajado y siguen trabajando en el proyecto – siento gratitud hacia todos.”

“Es más: estoy mirando a mi alrededor y viendo al médico de mi expedición chequeando el estado de salud de los sherpas, a los cámaras de TVE enviando imágenes… Y me doy cuenta de que esto es un proyecto de muchos. Yo soy una parte, he subido a las cumbres… pero el equipo es mucho mayor.”

MAS INFO COMPLETA EN LA WEB OFICIAL: www.edurnepasaban.com

EDURNE PASABAN ¡¡CUMBRE EN EL SIHSHA PANGMA, EL ULTIMO OCHOMIL!!

Fuente: www.edurnepasaban.com

¡Edurne Pasaban ha hecho historia!

A las 11:30 hora de Nepal, ha hollado la cima del Shisha Pangma, completando ASÍ su proyecto de escalar los 14 ochomiles. Todos sus compañeros están también en la cumbre. ¡Es un momento emocionante!.


Transcripción de los hechos:

“Son las 09.30h. (Nepal) y les vemos con la cámara de TV; estimando a ojo (o sea, con muchas reservas!) les situamos a unos 7700m.,” ha informado pablo Díaz-Munio médico de la expedición de Edcurne, desde el Campo Base. “A esas cotas el ritmo aproximado es de 100m. de altitud/h.” “El tiempo es inmejorable y no hay comunicado al por su parte que revele ningún problema,” ha dicho Pablo. La expedición se ha puesto e marcha después de una noche bastante agitada, en la que han ayudado a los componentes de otra expedición. Este es el relato de Panlo al respecto: “Después de un poco de preocupación por la aparición en las últimas horas de ayer de un viento frío e intenso, la noche comenzó bien al notar que el mismo amainaba. Sin embargo, a la 01.00h. se produjo la sorpresa: sin tener realmente buena información al respecto aún, sí os puedo confirmar que a esa hora llegaron algunos componentes de la otra expedición española con problemas de frío. Sin dudarlo un instante, nuestro equipo les acogió en sus tiendas (ya digo que aún nos faltan detalles de esta circunstancia pero sí puedo asegurar que está superada).” “Esto supuso un retraso en la hora de salida prevista: en lugar de comenzar el ataque a las 04.00h., fue finalmente a las 06.00h. cuando Edurne, Asier y dos sherpas se partieron en cabeza abriendo huella, seguidos de cerca por Alex, Nacho y otros dos sherpas. Querían marcar el ritmo para no estar sujetos a otros retrasos.

” 7:30h (Esp.) "SUMMIT, SUMMIT, SUMMIT!!!!!! YA ESTÁ, LO HAN CONSEGUIDO, A LAS 11.30H. HORA NEPALI, HAN SUBIDO A LA CIMA DEL SHISHA PANGMA Y EDURNE HA CONSEGUIDO SUS 14 OCHOMILES!!!!!!! ESPECTACULAR, MUY EMOTIVO, TANTO ARRIBA COMO ABAJO ES UN MAR DE LÁGRIMAS Y ABRAZOS. EDURNE, ASIER, NACHO Y ALEX, TODOS LO HAN CONSEGUIDO, LO QUE NO ME SORPRENDE NADA PORQUE SON, DE LARGO, LOS MEJORES. MIS FELICITACIONES A UN GRAN EQUIPO!!!!!!!!!!"

8:50h (Esp.) desde el CB nos comentan: "Acabo de hablar con Edurne: ya han bajado hasta el collado, es decir, la parte más difícil y peligrosa; ahora les tocan 2h. hasta el campo 3, sin confianzas pero mucho más sencillo. Una vez en el 3, me han prometido que sentados e hidratados, valorarán qué hacer, y yo os lo contaré. Todo bien por aquí, muy emocionados pero muy bien!"

Os mantenemos informados, gracias por estar ahí.
Redacción: EdurnePasaban.com

INTENTO DE CUMBRE DE EDURNE PASABAN EL 14 DE MAYO AL "SHISHA PANGMA"

Según publica hoy 13 de mayo en la web oficial de Edurne Pasaban, intentarán cumbre al Shisha Pangma el 14 de mayo, pues parece ser que hay una ventana de buen tiempo.
Según Edurne, intentarán la ruta que realizó Iñaki Ochoa:
"estamos barajando seriamente seguir la ruta de Iñaki Ochoa de Olza. Iñaki abrió una variante desde el Campo4 en el año 2006, un poco más larga y expuesta (ya que pasa por debajo de unos seracs) pero que lleva directamente a la cumbre principal. Por el contrario, si realizásemos la travesía de la ruta China y resultase estar en malas condiciones, tendríamos que darnos la vuelta y perderíamos nuestra oportunidad de cumbre."
Esperemos que haya suerte!!!

EDURNE PASABAN A LA ESPERA DEL BUEN TIEMPO EN EL SHISHA PANGMA

Seguimos a Edurne Pasaban en su conquista por los 14 ochomiles. Según comenta en su web oficial, están pasando días largos, debido al mal tiempo en la zona. En el campo base aprieta el viento y casi todo el mundo está metido en las tiendas.
Para no perder forma, suben a las cimas cercanas (6000 mts) y el equipo continúa a la espera de una mejoría en el tiempo que, al parecer, ocurrirá entre el 12 al 15 de mayo según predicciones.
Más info en la web oficial:
www.edurnepasaban.com

TOLO CALAFAT, NUEVA VICTIMA DEL "ANNAPURNA"

Desde el campamento 4 del Annapurna, situado a 7.100 metros de altura , Juanito Oiarzabal confirmó la muerte de su compañero Tolo Calafat, el pasado 29 de abril de 2010, quien no pudo sobrevivir una segunda noche a la intemperie a esa altura y situado en la cara norte de la montaña. Tolo Calafat fue Víctima del agotamiento y un edema cerebral, el mallorquín fue incapaz de alcanzar la seguridad del campamento durante la noche del pasado 27 de abril.
Durante la bajada de la cumbre, que alcanzó la citada jornada a las 15.45 hora local, un horario un poco tardío para una cumbre de esta altura e importancia, Tolo comenzó a mostrar síntomas de su mal. Su excesivo retraso en el descenso, hizo que sus dos compañeros se parasen a esperarle durante dos horas. Algo después contactaron mediante los walkies, señalando que el mallorquín se encontraba extraviado, pues para entonces ya había caído la noche en el Annapurna. En el campamento 4, Oiarzabal y Pauner, a donde llegaron al filo de la medianoche con congelaciones y leve ceguera, mantuvieron contacto con Calafat durante toda la noche. A la seis de la mañana siguiente, Sonam, el sherpa alcanzó el campamento, señalando que en un momento dado, y durante la bajada de la noche anterior, «Calafat se tiró al suelo diciendo que no podía continuar», que subieran a rescatarle.Para intentar ayudarle, los montañeros Pauner y Oiarzabal enviaron de nuevo al sherpa Sonam al lugar donde estaba Calafat con una tienda, un saco, medicinas y un infiernillo para hacer agua.


«Dio la casualidad de que había un helicóptero preparado, que se posó incluso en la cumbre de Everest, pero llegó tarde, con tiempo cambiante. Hoy a las 6.00 ha salido un primer vuelo que ha llegado hasta los 8.000 metros y lo han buscado, pero no lo han encontrado», explicó Oiarzabal. El montañero se quejaba también de la poca colaboración: «Les hemos ofrecido 6.000 euros a cada uno para que subieran, pero ninguno ha tenido cojones para hacerlo». Oiarzabal, además, ha sido muy crítico con la alpinista coreana que acababa de convertirse en la primera mujer en coronar los 14 ‘ochomiles’: «Se está perdiendo la solidaridad en la montaña. Los sherpas de la coreana se podían haber mantenido arriba, pero no lo hicieron». Se confirmó que no habrá un rescate del cuerpo de Calafat: «el cuerpo de Tolo se quedará ya en los 7.600, que es donde está».Durante todo el tiempo que duró la agonía del montañero, Oiarzabal mantuvo un intenso contacto con su compañero por medio de los walkies, comprobando el progresivo deterioro de su amigo. El helicóptero de Air Zermatt, el equipo de rescate que por primera vez está funcionando en el Himalaya y que es el único capaz de alcanzar alturas tan importantes, intentó llegar hasta el accidentado, pero las nubes que cubrían parcialmente el Annapurna se lo impidieron.Esta nueva pérdida en la «Montaña Asesina» coincide en el tiempo con la de Iñaki Ochoa de Olza, fallecido el 23 de mayo de 2008 a más de 7400 metros de altura, donde pasó 5 duras noches y muriendo también de por una grave lesión cerebral.

EDURNE PASABAN DEDICA SU 13º OCHOMIL A "IÑAKI OCHOA DE OLZA"

Fuente: www.edurnepasaban.com

Después de un día entero de descanso se ven las cosas mucho mejor, y ahora si que puedo empezar a daros las gracias y a compartir el Annapurna con todos vosotros.

Como todos vosotros sabéis, el sábado día 17 hicimos cumbre en el Annapurna a las dos de la tarde, después de una ascensión larga y muy dura. Ya esperábamos que fuera largo, porque habíamos instalado el C4 a 7100 metros, lo que supone que el día de cumbre teníamos que ganar casi 1000 metros de desnivel.
Salimos a las 4 de la mañana hacia la cumbre. Poco a poco fuimos ascendiendo por unas rampas verticales de nieve y hielo, hasta llegar a un corredor que lleva a la cima, y que resultó más largo y más difícil de lo que esperábamos. Al final del corredor te encuentras con tres “cimas”. Tras una breve discusión sobre cuál era la más alta, decidimos subir a las tres para que no hubiese ninguna duda.
Muchos de vosotros os preguntareis en qué pensaba ahí arriba, o qué sentía. Sentía felicidad. Era feliz por haber elegido la vida que tengo, por escalar montañas, por compartir aquel momento con mis amigos, y con todos vosotros. Pensaba en mi familia, en todo lo que sufren ellos para que yo sea feliz, y por supuesto en todos los que me quieren y me han querido.


También hubo un momento para una persona importante en mi vida: Iñaki Ochoa de Olza. Sentí que él estaba en aquella cumbre conmigo, como creo que ha estado a nuestro lado durante toda la ascensión, para que no nos pase nada. Iñaki, el sábado hicimos cumbre 10 personas en el Annapurna. Asier, Nacho, Alex, Jambu, Migma, Migma sherpa, Pasand, Joao Gracia , yo y por supuesto TÚ.
Ahora, ya en el campo base y descansando, sólo pensamos en el día de mañana, cuando viene el helicóptero para llevarnos a Katmandú. Allí descansaremos durante 3 días antes de viajar a Tíbet, donde nos espera el Shisha Pagma.
Desde esta tienda de campo base del Annapurna, entre alegría y lágrimas, os tengo que dar las gracias a vosotros, porque vosotros sois la fuerza que ahora necesito para seguir, para poder escalar el Shisha Pagma.

Nota de la redacción: el navarro Iñaki Ochoa de Olza falleció en el Annapurna en primavera de 2008.

La alpinista Edurne Pasabán inaugurará una muestra sobre el programa de televisión Al filo de lo imposible en MiradasDoc

Fuente: Gabinete de prensa y comunicación
Ayuntamiento Guía de Isora

La escaladora española Edurne Pasabán, que actualmente se enfrenta a su el penúltimo pico de más de ocho mil metros charlará con los aficionados a la montaña y al cine documental el próximo 5 de noviembre en el marco del Festival Internacional de Cine Documental de Guía de Isora MiradasDoc. Pasabán, que lucha por convertirse en la primera mujer en haber escalado las catorce montañas más altas del planeta, participará de esta forma en la IV edición del festival, que incluye una muestra sobre los 25 años del programa Al filo de lo imposible. En la charla –paralelamente a la cual se proyectarán cinco documentales del programa– también participará la nueva productora y directora de Al filo, Carmen Portilla.
“Para nuestro festival” –señala Alejandro Krawietz, director de MiradasDoc– “es un verdadero placer y un gran honor programar esta muestra de un espacio televisivo que ha contribuido decisivamente a generar la afición hacia el documental en España, que nos permite abrir nuestro foco hacia un territorio muy cercano al que acostumbramos trabajar, como lo es el mundo de la aventura y al que, de algún modo, devolvemos así una minúscula parte de lo que nos ha dado, pues creo que todo el equipo que hace posible MiradasDoc, y los espectadores que nos visitan, se han educado para el documental también a partir del ejemplo y el interés ofrecidos por Al filo.”

Hace ya veinticinco años que el programa Al filo de lo imposible llegó a Televisión Española. La propuesta era arriesgada no sólo desde el punto de vista de sus contenidos –que buscaron siempre esa trenza compacta que forman la aventura, la exploración y el conocimiento–, sino también en lo que tiene que ver con la recepción del programa por parte del público. Sin embargo, el programa no sólo obtuvo pronto el favor de un público más mayoritario que el que podía proporcionar el conjunto de los aficionados a la aventura, sino también el de un público que se dejó cautivar por las muy diferentes geografías que recorrían el programa, la espectacularidad de los paisajes y unos guiones que sabían medir siempre con suma inteligencia la reflexión histórica, la divulgación científica o el drama en función de lo que la temática, en cada caso, exigiera.
Componen la muestra 25 Años Al Filo los documentales En busca del tesoro (2003), una espectacular producción sobre el descenso de cañones en la Isla Reunión, El gran cristal (K2)(2005) que incluye uno de los regresos de cumbre más intensos, dramáticos y emocionantes jamás rodados -Edurne Pasabán fue la primera mujer que logró volver con éxito, aunque con la amputación de algunas falanges de los dedos de los pies, de la cima del K2-, El último confín de la tierra (2007), en el que se narra una travesía polar que incluye escalada, buceo y caminata, La estirpe del Titanic (2006) que reúne a algunos de los mejores buceadores españoles en la búsqueda de pecios muy conocidos y Rodando por ti (1992) sobre el uso de la bicicleta de montaña en las ciudades.

SUSPENDEN LA BUSQUEDA DEL MONTAÑERO "OSCAR PEREZ"

Fuente y fotos: Club Peña Güara www.p-guara.com

Por común acuerdo de los tres grupos de trabajo (Campo Base, Skardú y club Peña Guara en Huesca) del operativo de rescate de Oscar Pérez, el alpinista aragonés que lleva diez días atrapado en el Latok 2 (7108 mts), hemos decidido suspender las actividades de rescate ante el adelanto del mal tiempo que impide continuar con esta labor, las dificultades técnicas de la ruta, las pocas probabilidades de encontrar a Oscar con vida y sobre todo, por el riesgo para la seguridad de los porteadores de altura y de los escaladores en esta difícil pared en malas condiciones.

Analizando fríamente la situación, el Club Pena Guara ha dado orden de suspender la operación y se lo ha comunicado a Sebastián Alvaro en Skardu, al embajador español en Islamabad, Don Gonzalo Quintero y a Jordi Corominas en el Campo Base dando las instrucciones pertinentes para que el grupo de rescate regrese a España.

Todos los implicados en el rescate quieren agradecer las muestras de apoyo de cuanta gente se ha dirigido a nosotros, y al esfuerzo y apoyo de: Presidente del Gobierno de España, Presidente del Gobierno de Aragón, Embajada de España en Islamabad, Consejo Superior de Deportes, Subdelegado del Gobierno en Huesca, Diputación y Ayuntamiento de Huesca, autoridades y ejercito pakistaní, FIATC seguros, medios de comunicación, así como a todas las personas que durante estos días han estado apoyando esta compleja operación.
Queremos tener un agradecimiento especial al equipo que opera en Pakistán, especialmente a Sebastián Álvaro, a los alpinistas norteamericanos y españoles, a los porteadores de altura y porteadores del Campo Base. Todos ellos, durante estos días, están trabajando al límite de sus posibilidades.
En estos momentos de tristeza y de frustración, desde Peña Guara solamente nos queda manifestar nuestra comprensión hacia las familias y personas queridas de los expedicionarios.

FOTO: En primer término el montañero Oscar Perez

UNA SOLA OPORTUNIDAD PARA RESCATAR CON VIDA AL MONTAÑERO ESPAÑOL OSCAR PEREZ

Fuente: CADENASER.com / AGENCIAS 14-08-2009

Los alpinistas intensifican las tareas de rescate porque la vida del español corre peligro a los nueve días de su accidente

Una operación contrarreloj es la que llevan adelante un grupo de montañeros, cinco de ellos españoles, para rescatar Óscar Pérez , quien se encuentra herido a 6.300 metros en el pico Latok II, en el sur de Paquistán. El grupo se ha organizado y repartido las tareas de modo que trabajen ininterrumpidamente en el intento de rescatar con vida al alpinista español.

Álvaro Novellón, compañero de cordada de Óscar, indicó que dejó a su amigo en buen estado. En la noche que pasaron juntos en la montaña Óscar soportaba los dolores de sus fracturas y no se quejaba, según relata el periódico El Heraldo de Aragón.El montañerosufrió una caída de 50 metros cuando escalaba cerca de la cumbre del Latok II, un pico de 7.108 metros en la montaña del Karakorum.

El rotativo recoge las últimas palabras que el alpinista le dijo a su amigo Álvaro Novellón, antes de que éste bajase de la montaña en busca de ayuda: "Sé que tardaréis diez días en volver por aquí" y es por eso que el grupo de rescate mantiene la esperanza de que Pérez resiste en el vivac en espera de su rescate.

"Tenemos una única opción de rescatar a Óscar y la vamos a apurar porque cuenta con posibilidades de estar vivo. Lo fundamental es que se hidrate bien", ha indicado Sebastián Álvaro desde el campamento base.

Operación rescate

Después de que el rescate con helicóptero fracasase, el trabajo se ha centrado en el tradicional, por tierra y con material de montaña. Los montañeros Frabrizio Zangrilli, Jordi Corominas y Jonatan Larrañada van a la cabeza. Les acompañan cuatro porteadores (sherpas) de altura, que llevan las cuerdas fijas que se van a instalar en toda la vía. Abajo, a pie de la montaña, otros siete porteadores acarrean material y levantan un nuevo campo base.

"Trabajarán en la vía de acceso a Óscar por turnos, a relevos, de modo que se vaya ganando metros sin descanso, ininterrumpidamente", explica Sebastián Álvaro al Heraldo. "En dos días y medio o tres, si las cosas van bien, podemos establecer contacto con Óscar. Se trata de una operación compleja y contra el reloj", añade.

Un helicóptero del Ejército Pakistaní, fue el que trasladó al grupo de montañeros desde Skardú al glaciar de Biafo. Este viernes se incorporarán a las labores de rescate Daniel Ascaso, Jordi Tosas, Simón Elías, Ramón Portilla, de 'Al filo de lo imposible'. Les acompañan otros dos escaladores americanos, compañeros de Frabrizio Zangrilli y dos militares.